LALAOUNIS - Grèce
Collier en or jaune 18k (750 millièmes) constitué d'une maille centrale en étrier soulignée d'une forme de goutte en or blanc pavée de diamants. La partie centrale entremêle des maillons en forme de navette qui se prolongent par les maillons de chaîne en 8 stylisés. Bel art chaîniste ! Signé par le poinçon Lalaounis. Dans son écrin d'origine. Maillons creux à l'arrière. Fermoir sécurisé. 
Hauteur de la partie centrale : 5,2 cm. 
Longueur du collier : env. 45 cm. 
Poids brut : 50,9 g. 

Quand Ilias Lalalounis reprend les affaires familiales dans les années 1940, il ne faut pas longtemps pour qu'il donne à sa marque une inspiration venant de l'histoire. Il décide d'insuffler à ses collections une inspiration grecque antique grâce aux collections se trouvant dans les musées en réinterprétant les techniques et les codes sur du bijou moderne. D'abord en réutilisant le filigrane et la granulation, il se détache peu à peu de cela pour faire de ses bijoux des pièces plus contemporaines tout d'abord en or puis avec des diamants. Nous sommes avec ce collier dans ce tournant décisif des créations joaillières de la marque. 

LALAOUNIS - Grèce
Bracelet jonc ouvrant en trois partie en or jaune 18k (750 millièmes) au poinçon de la célèbre marque Lalaounis. Le centre en or creux est une imbrication de formes s'élargissant et ornées d'une goutte d'or blanc pavée de diamants taille rond brillant ancien. Fermoir sécurisé. 
Tour de poignet : env. 17 cm. 
Hauteur de la partie centrale : 2,2 cm. 
Poids brut : 31 g. 

En créant dans les années 1950 l'association des bijoutiers grecs, Lalaounis lance ainsi un renouveau alliant l'ancien et le futur. Il donne l'impulsion déterminante en 1957 en exposant sa collection dite archéologique qui reprend tous les codes des différentes périodes de la Grèce antique, de l'époque minoenne à la période hellénistique. Le bijou grec moderne s'impose, d'abord complètement en or, martelé, étiré, travaillé sans aucun ajout, ce qui rompt complètement avec ce qui se fait en Europe occidentale où le diamant et les pierres de couleurs sont très présents. Puis l'adaptation devient progressive avec l'ajout de diamants, d'intailles ou de camées, mais l'or jaune reste l'élément indispensable et ultra présent dans les créations. Le bracelet que nous vous présentons appartient à ce mouvement et entremêle les maillons ajourés dans une structure plus rigide sans être lourde qui lui permet d'épouser parfaitement le poignet.

Jean Pierre de SAEDELEER (1946-2022) - Belgique
Collier en or jaune 18k (750 millièmes) composé d'un pendentif en or coulé en veines, orné de très belles opales dont une sur matrice aux flashs oranges, verts et bleus (probablement un doublet non testé), et deux opales aux flashs bleus dont une transparente (petites fissures). L'ensemble est illuminé par sept diamants ronds brillants. Fil de cou articulé en or jaune 18k. Bijou signé par le poinçon de maître du créateur. 
Dimensions du pendentif : 8,3 x 3,5 cm. 
Longueur du collier : env. 40 cm. 
Poids brut : 29,6 g. 

Les créations de Jean-Pierre de Saedeleer sont bien connues, notamment pour leur effet de feuille d’or plissée, une idée que l’on retrouve chez plusieurs créateurs belges de la même époque. Cependant, il parvient toujours à nous surprendre avec des bijoux qui sortent complètement de sa ligne habituelle. Dans le collier présenté ici, il nous invite à un voyage en famille à Ténérife. Lors d’une promenade, il remarque le soleil passant à travers une feuille de cactus, découvrant ainsi un réseau de nervures très inspirant. De retour en Belgique, il décide d’utiliser cette inspiration pour la transposer en or, en l’illuminant non pas avec des perles — une de ses matières favorites — mais avec des opales aux reflets remarquables. La plus grande de ces opales est un concentré de flashs, évoquant le crépitement de la lumière du soleil. Par cette création, Jean-Pierre de Saedeleer montre que la joaillerie belge ose les formes audacieuses et les contrastes, suivant ses envies pour créer des pièces uniques et inspirantes.

Jean Pierre de SAEDELEER (1946-2022) - Belgique
Collier en or jaune 18k (750 millièmes) composé d'un pendentif en or froissé retenant deux grandes et belles perles keshis au lustre exceptionnel dans les tons de blanc, rose et vert bleuté. Souligné de petits diamants et de petits saphirs naturels du rose au violet, le pendentif est décoré de deux tourmalines roses taille poire en serti clos. Le collier est bicolore, d'un côté des perles de culture grains de riz de brun à peacock et de l'autre de petites perles baroques blanches au très beau lustre rosé. Fermoir en or jaune 18k. Bijou signé par le poinçon de maître du créateur. 
Dimensions du pendentif : 8,6 x 3,2 cm. 
Longueur du collier : 40,5 cm. 
Poids brut : 48,9 g. 

Jean-Pierre de Saedeleer a marqué de son empreinte la création joaillière belge. A 19 ans, il intègre en tant qu'apprenti une célèbre grande maison de la joaillerie à Bruxelles pour finalement ouvrir son propre atelier à partir de 1976 où il vend ses créations qui sont principalement des modèles uniques. A trente ans, il emploie déjà les matières nobles et sera reconnu par un style à la fois simple et organique qui s'approche assez souvent d'un effet de feuille d'or froissée dans laquelle se glissent des pierres et des perles choisies avec un soin remarquable. 

ÉGYPTOMANIE
Pendentif Art Déco en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un scarabée en opale très finement gravée présentant des flashs oranges et verts avec des sous-tonalités de bleu. L'entourage est en pierres calibrées : diamants, émeraudes, saphirs naturels et quelques saphirs de synthèse, en reprenant le motif délicat du papyrus. Travail des années 1920-1930.
Hauteur du pendentif : 4,3 cm.  
Poids brut : 8 g. 

En 1799, l'expédition de Napoléon en Égypte découvre la pierre de Rosette qui permettra à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes dès 1822. En 1922, la tombe de Toutankhamon est découverte ! Si l'égyptomanie était déjà ancrée dans les courants artistiques depuis le retour de Napoléon et la ferveur naissante pour l'Antiquité, elle devient un phénomène de grande ampleur dans les années 1920-1930 ! Les voyages et expéditions se succèdent, le Grand Tour qui fait découvrir les principaux sites archéologiques s'étend au-delà de la Méditerranée, les symboles hiéroglyphiques et l'inspiration des fresques dans les tombes font naître un bijou touristique haut de gamme dont la version luxueuse sera adaptée par les plus grandes maisons de joaillerie parisiennes et américaines. Ici, le scarabée Kheper, qui pousse le soleil hors des ténèbres, s'inscrit dans ces codes et cette période des Arts Décoratifs. Il représente à lui seul tout ce que l'égyptomanie a pu faire de très beau.

SPLENDIDE OPALE
Bague en or blanc 18k (750 millièmes) décorée de volutes d'or et diamants et ornée d’une opale très précieuse naturelle de type 1, translucide à transparente de couleur N4 à N6 (opale foncée). Saturation du feu : vivid (très forte). Motif : rolling flashfire (flashs de couleurs qui apparaissent avec des couleurs fortement différentes à mesure que l’on tourne la pierre). Couleur principale du feu vert électrique, couleur secondaire bleu roi, couleur tertiaire rouge orangé. Cabochon épais d'une hauteur d’environ 8,5 mm. Forme ovale libre (car très haute). Aucune inclusion. Consistance de la couleur de base : excellente. Direction du feu : non directionnel. Proche d’une opale d’eau à jeu de couleur (water opal with play-of-color).
Dimensions de l’opale : approx. 13,62 x 10,25 x 8,5 mm.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9,3 g.

Pour ceux qui ont eu la chance de voir des aurores boréales, cette bague en donne un concentré remarquable ! Le jeu de lumière danse dans la pierre quand on la fait tourner sur son doigt. L'effet 3D, grâce à l'épaisseur peu ordinaire, est saisissant ! 

ARENT & VAN LEEUW - Belgique 
Broche Diamonds Awards 1988 en or jaune 18k (750 millièmes) figurant une pochette de disque émaillée de vert, de rouge et ornée de six diamants ronds brillants, un saphir rond et une perle de culture. Signature au dos de Arent & Van Leeuw et by Varozza écrit à l'envers, VI. Bijou numéroté 23/90. Cette broche est accompagnée d'une sérigraphie originale ainsi que de deux livres de documentation. Les pierres présentes sur la broche sont quatre diamants ronds brillants de 0,06 ct. chacun, deux diamants ronds brillants de 0,025 ct. chacun, un saphir bleu de 3 mm. de diamètre et une perle baroque de culture. 
Dimensions : 6 x 4,6 cm. (rectangle : 5,3 x 3,8 cm)
Poids brut de la broche : 33,9 g. 

Dans le cadre du festival Diamonds Awards de 1988-1989, une série de broches a été conçue grâce à une collaboration entre Arent & Van Leeuw et Varozza. Chaque prix se compose d'une sérigraphie originale accompagnée d'une broche-sculpture en or, ornée de pierres précieuses. Cet événement constitue une occasion exceptionnelle pour des artistes légendaires tels que a-Ha, Roy Orbison ou Donna Summer de se produire. Le festival récompense annuellement les artistes contribuant à la musique moderne, en mettant à l'honneur des graphistes, réalisateurs, chanteurs et musiciens. En 1988, l'événement s'est tenu au Sportpaleis d'Anvers, capitale du diamant. Pour chaque création, Varozza a cherché à représenter les champs d’activité musicale à travers les cinq sens. La création VI, désignée comme « the record sleeve award », symbolise la pochette de disque de l’année : une bouche rouge en or rouge, avec des yeux en saphir bleu, soutenue par un ensemble d’or, de brillants et de perles. Cette broche récompense donc la meilleure pochette de disque de l’année et est accompagnée d’une sérigraphie de 70x70 cm, dessinée par Varozza, reproduite en centre du fascicule des Diamonds Awards 88-89.
La recherche pour cette notice a été réalisée par Kénya Mézière, stagiaire du département tableaux et objets d'art.

SCHOLTZ (SCHOLZ) & LAMMEL* - Allemagne
Bracelet en alliage de cuivre décoré d’émail bleu marine et brun doré en cloisonné sur cinq plaques, au dos couvert d’émail transparent incolore saupoudré de rose brun et frappé du poinçon d’atelier S dans un cercle sur chacune des plaques. 
Dimensions : 17 x 1,8 cm. 
Poids brut : 41,5 g. 

Scholtz & Lammel font probablement partie d’un groupe de créateurs de bijoux modernistes du milieu du XXe siècle en Allemagne, duquel auraient fait partie Wilhelm Leyser d’Idar Oberstein, connu pour ses émaux hauts en couleurs, ou encore Albert Gustav Bunge de Munich, travaillant tant l’orfèvrerie religieuse que le bijou entre les années 1920 et 1950. De leur petite ville Schwäbisch Gmünd, dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne, ils ont également côtoyé les créations de l’atelier Perli, travaillant l’émail, l’argent et les pierres. Scholtz & Lammel ont collaboré principalement avec deux designers, Sigrid Gottstein et Karl Schibensky, cependant ce bracelet ne semble pas avoir été dessiné par l’un d’entre eux. Le style ne correspond pas à leurs motifs les plus emblématiques. Nous serions ici face à une des créations de Scholtz & Lammel dans leur pure tradition. 

IMPORTANT BRACELET A GODRONS
Bracelet jonc manchette ouvert en or jaune 18k (750 millièmes) avec articulation sur un des côtés pour rendre le porté facile et agréable. Au centre, une forme de nœud dont quatre parties sont pavées d'env. 2,50 ct. de diamants ronds brillants. Le reste du bracelet est constitué de godrons creux à l'intérieur qui se prolongent jusqu'aux extrémités. 
Tour de poignet : env. 17 cm. 
Hauteur de la partie centrale : 3,3 cm. 
Poids brut : 83,4 g. 

Le terme godron est un mot ancien qui désignait principalement des caractéristiques propres à l'orfèvrerie dès le XIVe siècle. Il s'agissait de décors par le travail du métal représentant des motifs répétitifs en creux ou renflés, proposant des volumes en rondeur. La mode évoluant et les cols prenant de l'ampleur au XVIe siècle, les imposantes fraises à godrons font partie du costume et sont une accumulation de plis dans la dentelle souvent amidonnée. Avec ce bracelet nous revenons à l'essence même du vocabulaire de la fin du Moyen Âge. Le travail de repoussé de l'or en canules bombées montre une dextérité joaillière peu commune et surtout une mode du bijou qui va imposer ce motif entre les années 1970 et 2000.

MONTRE BRACELET COCKTAIL CACHÉE
Montre mécanique à remontage manuel en or jaune 18k (750 millièmes) et platines (900 millièmes). Cadran ghost, les index et le cadran se confondent pour une harmonie parfaite. La montre cachée ne se dévoile qu'à l'ouverture du rabat sur lequel se trouvent trois lignes de diamants principaux taille rond brillant ancien parfaitement sertis pour un total d'env. 1 ct. Deux lignes de diamants tailles 8x8 soulignent la fin de la partie centrale (1 cassé). Belle pureté et couleur des pierres. Bracelet articulé et fermoir atypique à glissière. Très bon état des liens entre les maillons. Présence des poinçons tête d'aigle et tête de loup à côté de la couronne et sur le rabat. Une des aiguilles est raccourcie.
Fonctionnelle au moment de l'expertise.
Longueur du bracelet : 17,9 cm.
Poids brut : 75,4 g.

La montre cachée vous semble un comble d'élégance ? Il s'agit en fait d'une marque de bienséance en soirée. En effet, rien n'était plus mal vu que de regarder sa montre lors d'un cocktail pour en connaître l'heure, le temps qui passe et ce qui pouvait être interprété comme un signe d'ennui ou d'impatience dans la soirée. Une dame ne prenait connaissance de l'heure qu'en se rendant dans un endroit calme pour se repoudrer le nez, car un nez brillant n'était pas d'usage non plus. Une femme en robe de cocktail ne transpirait pas et ne devait pas faire attention à l'heure. Si la dame portait un simple bracelet, elle pouvait alors subtilement regarder l'heure grâce à son vanity case en or, une petite boîte à compartiments, qui dévoilait le cadran en même temps que la poudre et le rouge à lèvres.

Jean DESPRÉS* (1889-1980) - France
Splendide bracelet fabriqué autour de 1931 en argent, or jaune 18k (750 millièmes) et jaspe sanguin. Modèle à godrons décorés de lignes, plaques de jaspe sanguin en serti clos et godrons lisses, le tout souligné d'or sur la partie supérieure. Bijou signé à la pointe et poinçon de maître. 
Tour de poignet : 17,5 cm. 
Hauteur : 3 cm. 
Poids brut : 112,1 g. 

Ce bracelet imposant, solide, articulé fabriqué vers 1931 fait partie de la collection des bijoux rappelant les pièces de moteurs que connait très bien l'artiste. Son passé de mécanicien dans l'aviation à la fin de la première guerre mondiale, lui permet de retrouver ces lignes qui s'emboitent parfaitement. C'est un travail d'une grande précision sur une œuvre presque brute. Cela est surprenant durant cette période de l'histoire joaillière où l'Art Déco est axé principalement sur les bijoux couverts de diamants. Ce qui ne trompe pas, c'est le graphisme, les lignes, les symétries, tout en gardant une liberté par rapport à celles-ci. Pendant que le platine est le métal privilégié par beaucoup, Jean Després utilise sa force pour battre de l'argent afin de lui donner des volumes qui s'accordent parfaitement avec les matières. Il est le "Picasso du Bijou", celui dont on n'attend pas le talent mais qui s'impose comme un des visionnaires de son temps.  

Merci de ne pas enchérir via Drouot live pour ce lot. Nous ne prenons que les enchères téléphoniques. Veuillez contacter AZ Auction. 

Jean DESPRÉS* (1889-1980) - France
Bague en argent et or 18k (750 millièmes) aux épaules à godrons. Le centre est composé de deux lignes de laque japonaise noire, de godrons en or jaune partageant deux demi-cylindres rouges. La matière dont ces derniers sont composés n'a pas été analysée et ne semble pas être du corail (pas de nervures et texture en pointillé à la loupe) mais peut être un jaspe très rouge. Poinçon manuscrit dans le corps de bague et poinçon de maître à l'extérieur de l'anneau. Poinçon crabe. Travail de la fin des années 1920, début des années 1930. 
Tour de doigt : 53
Poids brut : 17,2 g.

L'Art Déco dans toute sa splendeur ! Cette bague a une symétrie parfaite et fait penser à ces constructions architecturales remarquables réalisées entre 1925 et 1935 telle la Villa Empain de Bruxelles aux lignes idéales ou à un de ces grands buildings américains qui font la fierté de villes comme New York. Tout est à sa place, rien ne sort du cadre. Jean Després aime les lignes plates et les godrons rainurés que l'on retrouve dans nombre de ses créations de cette époque. Ces godrons apparaissent notamment sur le bracelet exposé au salon des artistes indépendants à Paris en 1929 et porté par un mannequin, dont la reproduction se trouve dans l'excellent livre de référence de M. Gabardi à la page 34. 
Bibliographie : M. Gabardi, Jean Després, Bijoutier et orfèvre entre Art Déco et modernité, Paris, 2009.

Merci de ne pas enchérir via Drouot live pour ce lot. Nous ne prenons que les enchères téléphoniques. Veuillez contacter AZ Auction. 
 

JADE VERT POMME
Bague en or jaune 18k (750 millièmes) présentant un entourage de petits diamants ronds brillants sertis en or blanc soulignant un très beau cabochon plat de jade translucide vert pomme. 
Tour de doigt : 53 (55 à porter)
Poids brut : 8 g.

Cette vente vous propose un très bel assortiment de couleurs de jade : lavande, blanc, vert impérial et encore vert pomme. Mais ces couleurs sont loin d’être les seules ! Le jade existe aussi en orange, rouge, jaune, brun, gris ou encore noir. 
La qualité du jade est reconnue selon trois qualités primaires. Tout d’abord la couleur, dont nous avons parlé avec une palette relativement large, est analysée avec une lumière dirigée fluorescente puis incandescente. Puis la transparence, plus la roche est transparente, plus elle est chère. Enfin vient la texture, le jade parfaitement poli ne devra présenter aucun défaut de reflet sur la surface en lumière rasante. Pour la bague vert pomme présentée ici, c’est le beau jeu de couleur très bien réparti sur tout la surface qui rend le cabochon précieux ainsi que sa texture parfaite.

BRACELET ART DÉCO
Bracelet Art Déco 1925/1930 alternant des maillons longs dont les parties centrales sont ornées d'émeraudes et des maillons rectangulaires ajourés. Égrisures sur deux d'entre elles. Pavage de diamants sur toutes la longueur, principalement taille old European, old mine et 8x8 ancien pour un total d'env. 14 ct. Très belle souplesse de la maille. Attache avec triple sécurité. 
Un rapport de Gübelin du 25 juillet 2019, nr. 19070121/1 to 6, accompagne le bracelet indiquant pour cinq des émeraudes une origine colombienne avec traitement insignifiant ou mineur. 
Les émeraudes mesurent approx. entre 5,6 x 5,0 x 4,0 mm. à 6,7 x 6,0 x 3,5 mm. 
Principales mesures des diamants (approx.) : 
60 x 0,10 ct. = 6 ct. 
48 x 0,06 ct. = 2,88 ct. 
48 x 0,05 ct. = 2,4 ct. 
66 x 0,03 ct. = 1,98 ct. 
50 x 0,01 ct. = 0,50 ct. 
Dimensions : 19 x 2 cm.
Poids brut : 60 g. 

L'Art Déco chic qui brille ! Les pierres de couleurs sont de très haute qualité, les diamants sont présents sur toute la surface. La guerre est finie, on sort, les femmes deviennent un peu garçonnes, fument, choisissent des tenues faciles et fluides, les cheveux se raccourcissent mais le nombre de bracelets sur le bras se multiplie. Si ce bracelet vous semble "too much", un peu trop voyant, et bien à l'époque ce n'est pas le cas ! On en met un, deux, trois, quatre jusqu'à sept sans aucun complexe. Être brillante peut être pris au sens stricte sans modération ! Les maillons sont très bien ajustés, la maille est souple au poignet. Cette exactitude dans le sertissage, comme dans la fabrication, permet de parler ici de pièce de joaillerie. 

ÉMAIL BLEU ROI
Broche en or jaune et blanc 18k (750 millièmes) figurant une branche fleurie en or richement texturé, aux détails et feuillages pavés de petits diamants taille 8x8 d'une belle couleur et pureté. Les cinq fleurs ont des pétales émaillés d'émail bleu roi transparent sur or gravé, illuminées par des centres en diamants. Bijou non signé. Petit manque à l'émail sur deux des pétales.
Dimensions : 7,9 x 3,3 cm. 
Poids brut : 23,1 g. 

L'émail bleu roi transparent a été employé dans les plus belles réalisations du XIXe et du début du XXe siècle, notamment par le joaillier russe Peter Carl Fabergé qui, en 1896, fabrique un œuf bleu aux douze monogrammes pour le tsar Nicolas II de Russie. L'usage de ce bleu roi transparent vient de la découverte du bleu à base de cobalt par le chimiste français Louis Jacques Thénard, qui commercialise cette couleur à partir de 1802. Reconnu pour sa stabilité, le bleu cobalt a une forte résistance aux variations de température, ce qui le rend adapté à des œuvres joaillières minutieuses. La broche présentée ici fait honneur à ce travail minutieux de connaissance de l'application de l'émail et de sa cuisson. En ronde-bosse sur or gravé, l'émail illumine la composition avec une très belle précision dans l'application. 

COL CLAUDINE EN MAILLE ITALIENNE
Superbe collier très travaillé à lamelles en or jaune 18k (750 millièmes) d'origine italienne d'une belle structure, bordée d'un liseré d'or et dévoilant un centre à la manière d'un col Claudine décoré de petits rubis naturels. L'extérieur est décoré de gravures très finement réalisées figurant un motif végétal et floral sur toute la surface. Le travail est beau, précis et parfaitement exécuté. En très bon état. Marque 177 VI. 
Longueur : 40 cm. 
Poids brut : 70,4 g. 

La province de Vicenza en Italie est un des hauts lieux de la production de l'art chaîniste de grande ampleur et surtout d'une maîtrise irréprochable. Ces mailles ont été diffusées dans le monde entier lorsqu'après les années 1940, juste après la guerre, l'or jaune devient le métal à la mode. On quitte le platine pour porter de l'or jaune souvent dépourvu de pierres. Le col Claudine fait ici une petite exception par son travail de gravure remarquable ressemblant à du tissu et ses petits rubis sur une accroche cœur. Le poinçon indiqué sur ce bijou fait référence à l'atelier de Renato Signoretti, atelier actif entre 1954 et 1971. 

BRACELET GRAVÉ BORDÉ DE TRESSAGE
Bracelet d'une grande maîtrise joaillière en or jaune 18k (750 millièmes) au décor de feuillage gravé à la pointe grâce à des lignes d'une grande finesse. Ce motif donne un côté amati au décor sur la partie centrale du bijou sur lamelles d'or lisse. Forme en chute. Très beau tressage de filigrane sur les bordures. Ensemble solide en excellent état. Les mailles sur barrette très finement reliées donnent une souplesse incomparable du bijou et une tenue parfaite au poignet. 
Dimensions : 18,5 x 2 cm (partie centrale la plus large). 
Poids brut : 66,5 g. 

Le tressage qui constitue la bordure de ce bracelet est une des plus anciennes techniques qui existe en joaillerie. Il s'agit de brins de fils d'or tressés créant une chaînette carrée double que l'on trouve sur de nombreux bijoux de la Grèce antique notamment de la période hellénistique. La technique de création de ces chaînes au tressage carré a traversé les siècles mais a été peu utilisée durant le Moyen Âge et les Temps modernes. C'est le XIXe siècle qui va rendre cette chaîne populaire jusqu'à nos jours en reproduisant des bijoux à la mode antique, le fameux "Antique Revival". Tous les codes de la joaillerie antique sont imités avec moins de finesse et de manière plus industrielle. Les maîtres chaînistes du XXe siècle vont s'en emparer pour en faire un modèle de base, la chaîne colonne carrée. 

ÉMERAUDE ROMAINE ANTIQUE
Pendentif orné d'une émeraude antique rectangulaire d'env. 1,70 ct. avec table à biseau ayant supporté une forte usure des arêtes rendant les bords arrondis. Le pavillon est rectangulaire mais respecte cependant la forme du brut marqué au centre par une partie concave. Forte usure de la ligne de culasse qui la rend aussi arrondie. Émeraude transparente à translucide d'une très belle couleur verte tirant parfois légèrement sur le bleu. La monture est en or jaune proche du 21,6k (900 millièmes - test à l'acide 21,6 se dissipant très lentement). Chaîne moderne en or jaune 18k (750 millièmes) de production italienne. Art romain autour du Ier siècle de notre ère. 
Provient de la collection privée de Monsieur CMF (collection de glyptique et bijoux antiques constituée dans les années 1970-1990). Vente Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC), 7 février 2023, lot 38. Vente Phidias, 4 June 2024, lot 211. 
Dimensions de l'émeraude : env. 9,05 x 6,27 x 4,46 mm.  
Longueur de la chaîne moderne : 39 cm. 
Dimension du pendentif, bélière comprise : 1,1 x 0,6 cm.
Poids brut : 2,6 g. 

Les émeraudes utilisées dans les bijoux romains provenaient principalement d'Égypte. La controverse sur la période historique de l'activité des mines d'émeraudes égyptiennes fait encore rage actuellement. Ce qui est certain, c'est que la qualité des émeraudes est moyenne selon nos critères actuels car elles sont très incluses, mais leur couleur vive et leur exploitation active durant la période gréco-romaine tardive de l'Égypte les rendaient extrêmement précieuses à l'époque. Cette production a eu lieu dans des mines maintenant bien répertoriées, entre Luxor et Aswan, proches de la Mer Rouge comme Wadi Gemal ou encore Gebel Zabara. De nouvelles recherches scientifiques sont actuellement en cours et vont bientôt entraîner d'excellentes publications. Il sera alors temps de (peut-être) mettre fin à la "disputatio" universitaire sur le sujet de leur exploitation. L'émeraude n'est pas une pierre fréquemment utilisée dans l'Antiquité, elle reste rare et de petite taille. Celle présentée ici a le grand avantage de dépasser le carat. 

BAGUE BYZANTINE (ca. V^e-VII^e siècles)
Bague byzantine autour des V^e-VII^e siècles composée d'un anneau et chaton en or très jaune entre 18k (750 millièmes) et 21,6k (900 millièmes) et surmontée d'une émeraude ancienne plate en taille table laissant percevoir un jardin fourni et des givres affleurants. L'anneau ajouré présente une ligne serpentant entre deux bordures (absence de certaines soudures qui laissent penser à un travail en filigrane). Les épaules accolées au chaton se terminent par des granules d'or. Chaton en serti clos sans rebords et ouvert sur la partie supérieure tel que cela était l'usage durant cette période historique. Au fond de panier, une restauration permet la tenue de la pierre. 
Vente à Munich par Artemis le 19 juin 1998 provenant d'une collection privée du New Jersey. Vente à Chicago par Hindman Auctions, le 21 mars 2023, lot 138. 
Dimensions de l'émeraude : env. 5,5 x 5,8  mm. (profondeur impossible à mesurer du fait du serti clos)
Tour de doigt : 1,4 cm (env. 40)
Poids brut : 1,6 g. 

Quand l'expansion de l'Empire romain ne permit plus de contrôler les frontières de manière efficace en Orient, il fut décidé en 395 après J.-C. de diviser l'Empire en deux, une partie nommée Empire romain d'Occident et l'autre Empire romain d'Orient. Chaque partie est administrée de manière souveraine. Il apparait très vite que les modes de vie et les créations artistiques se singularisent et entraînent une production de bijoux et d'œuvres d'art propres à chaque entité. La production byzantine garde certains codes de l'orfèvrerie romaine comme l'usage des émeraudes et le type de sertissage, mais on ressent l'influence orientale grâce à la ligne qui serpente le long de l'anneau. La granulation, lorsqu'elle est de l'ordre du millimètre, était très présente dans les bijoux grecs antiques et perses. Les Byzantins perpétuent cette stylistique alors que l'Occident va s'en éloigner avec les influences des peuples germaniques qui remplaceront l'Empire romain d'Occident en 476. 

MAILLE GRAPHIQUE DE VALENZA - ITALIE
Collier en or jaune et blanc 18k (750 millièmes) composé d'une maille graphique en forme de diamants schématisés absolument remarquable ! Neuf diamants taille rond brillant de très belle qualité illuminent le centre de la composition pour un total d'env. 0,70 ct. Très légère déformation du cercle au niveau de la nuque. Poinçon italien (2868 AL) de la marque Synthesis. Bijou signé. 
Longueur du collier : 39 cm. 
Largeur : 2 cm.
Poids brut : 153,6 g. 

Ce bijou, c'est le savoir-faire des artisans chaînistes italiens qui arrivent à créer des maillons d'une complexité extrême. Ici les maillons sont creux à l'intérieur et ils se juxtaposent sans aucune friction de contrainte. Le collier est créé par la firme Synthesis à Valenza dans la Province d'Alessandria en Italie. Valenza est considérée comme une des capitales de la bijouterie mondiale comprenant plus de 1500 firmes dans le domaine du bijou et de l'or avec plus de 7000 salariés. La ville accueille également 70% des pierres importées en Italie qui serviront aux créations joaillières et la production s'exporte à 65% vers les États-Unis, l'Europe ou encore le Japon, soit plus de 150 pays. La ville est connue pour sa main d'œuvre technique et spécialisée qui a accueilli aussi nombre de productions de bijoux d'artistes, trouvant là la maîtrise nécessaire pour accomplir des bijoux hors norme. Les idées originales, le goût de la tradition souvent avec des racines familiales profondes ainsi que la qualité de la fabrication permettent aux entreprises une émulation dans la joaillerie de haute qualité, reconnue dans le monde. 

LE GOUT DE L'OR DANS LES ANNÉES 1980
Graphique et d'une flexibilité remarquable ce bracelet en or jaune et blanc 18k (750 millièmes) est tout simplement un témoin du grand art de la maille italienne des années 1980. Signé Synthesis (2868 AL). Des formes tout en volume faisant penser à des pierres précieuses en or sont éclairées par dix diamants ronds brillants sertis dans des triangles sur la partie supérieure pour env. 1 ct. 
Tour de poignet : 19 cm. 
Largeur : env. 2 cm. 
Poids brut : 70,7 g. 

Ce bracelet grâce à ses mailles ajustées mais pas trop serrées pour une grande fluidité, émet de petits sons clairs des différentes parties qui se rencontrent. Ce bijou est tellement typique de la mode des années 1980 où deux écoles s'affrontaient : les BCBG (Bon Chic Bon Genre) ayant des permanentes dégageant les oreilles avec de gros clips d'oreilles en or, des colliers ras de cou importants et des bracelets très voyants si possible faisant du bruit. Tout cela en or jaune oversize. Á l'antipode de cette mode, on trouvait les cheveux relevés en queue de cheval avec des boucles d'oreilles, des bracelets et des colliers en plastique fluo rose ou jaune, flash de préférence, en tenue de danse fluo avec des jambières, en position déhanchée en mâchant des chewing gums énormes, histoire de ressembler à la rebelle Madonna. Nous choisissons le côté plus BCBG avec ce bracelet qui devient intemporel car la beauté des matières et des formes reste finalement un grand classique !

REPOSSI - Italie/France
Bracelet manchette en or gris 18k (750 millièmes), ajouré d'ogives serties en leur centre de saphirs cabochons ovales, cernés de saphirs ronds plus clairs.
Poids total des saphirs ronds : 11,57 ct.
Poids total des saphirs cabochons : env. 50,30 ct.
Signé Repossi.
Hauteur centrale : 7,7 cm. 
Tour de poignet : 18 cm.
Poids brut : 64,8 g. 

Repossi est une maison de haute joaillerie qui perpétue un héritage familial riche et créatif depuis trois, voire quatre générations. Son histoire débute en 1920, grâce à un arrière-grand-père moderne et inventif, qui concevait aussi bien des bijoux que des dessins pour Fiat. Son fils, Constantino Repossi, spécialise la maison dans la joaillerie en 1957, en établissant ses ateliers à Turin. Au fil des décennies, la maison évolue avec l’arrivée d’Alberto, de la troisième génération, qui s’installe place Vendôme à Paris en 1986, puis devient en 1991 le fournisseur officiel de la principauté de Monaco. Depuis lors, Repossi a su évoluer tout en conservant ses valeurs artisanales, sous la direction de Gaia Repossi. La maison repousse sans cesse les limites de la joaillerie en intégrant de nouveaux thèmes tels que l’art moderne et l’architecture. Depuis 2018, Repossi fait partie du groupe LVMH, renforçant ainsi son rayonnement à l’échelle mondiale.

Adrien Jean Maximilien VACHETTE (1753-1839) - Paris
Tabatière en agate rubanée et or jaune finement ciselé 18k (750 millièmes) du célèbre orfèvre spécialisé en tabatières de la fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. Présence du poinçon de garantie et du poinçon de maître orfèvre. Superbe agate au cœur concentrique. En très bon état. Provenance d'une ancienne famille de Belgique. 
Dimensions : 8,1 x 4,8 x 2,3 cm. 
Poids brut : 127 g. 

Adrien Jean Maximilien Vachette fait partie des orfèvres qui ont marqué leur temps grâce à une expertise très particulière. Celle d'Adrien Vachette, actif à Paris de 1779 à 1839, est de connaître parfaitement les pierres dites dures avec un polissage d'une grande maîtrise taillant la pierre et l'ajustant à la perfection. Il se sert notamment des agates les plus belles d'Orient dont les agates rubans. L'ensemble est maintenu par des liserés d'or jaune ciselés avec finesse et un emboitement parfait. En 1779, il reçoit sa maîtrise d'orfèvre à Paris, ce qui donnera lieu à sa première insculpation de poinçon, année également de sa réception dans le corps de métier. Cependant le poinçon apposé sur la présente tabatière est en forme de losange avec les lettres AV surmontée des deux grains et du coq et date fort probablement de 1797. Il le gardera jusqu'en 1806. Il a travaillé avec des artistes de renom et s'est servi de miniatures, telles celles de Jean Petitot actif au XVIIe siècle, de camées d'exception ou de peintures en grisailles. Ses œuvres sont conservées dans quelques-uns des plus grands musées du monde tel le V&A à Londres, le Metropolitan Museum à New York, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg ou encore la Fondation Napoléon. 

LES DIAMANTS BAGUETTES
Superbes clips d'oreilles montés sur tige en platine (900 millièmes) ornés de diamants sur toute la surface. On trouve sur chacun des clips un diamant rond brillant ancien d'env. 0,50 ct. et trois diamants taille marquise d'env. 0,30 ct. chacun ainsi que deux formes de feuilles réalisées en diamants taille baguette parfaitement calibrés. Sur cette paire de boucles d'oreilles de haute joaillerie, on trouve un total de diamants d'env. 5 ct. C'est très beau et très bien fini. Rabat de clips à l'arrière de l'oreille probablement en 9k (375 millièmes).
Hauteur : 2,6 cm. 
Poids brut : 10,8 g. 

La période de création des diamants taille baguette nous est inconnue, toutefois on peut en trouver l'esquisse sur des bijoux du XVIe siècle en taille double table. La popularité des bijoux ornés de diamants taille baguette a connu plusieurs phases au cours de l'histoire joaillière. Durant les années 1920, période emblématique de l'Art Déco, ce style de taille a atteint une apogée en raison de sa géométrie esthétique et sophistiquée, qui correspondait parfaitement aux tendances artistiques et culturelles de l'époque. Par la suite, cette forme de taille a connu une timide résurgence dans les années 1950 surtout en broches et en clips, puis un renouveau au début des années 2000, facilitant des designs modernes, épurés et minimalistes. Une des caractéristiques incontournables du diamant taille baguette : sa pureté ! En effet, une baguette très fine avec inclusions sur une roue de polissage a de grande chance d'éclater. La pureté est une des nécessités pour tailler cette forme. 

CALCÉDOINE ET OPALES DE FEU 
Boucles d'oreilles présentant deux gouttes de calcédoine bleue translucide exceptionnelles par leur taille et pureté, ainsi que par la couleur dense. Elles sont surmontées d'opales de feu de forme trillion d'un orange très vif et saturé d'une grande transparence. Un diamant entre les deux pierres illumine l'ensemble. Le tout est monté sur tige en or blanc 18k (750 millièmes). 
Longueur : 3,6 cm. 
Poids brut : 8,3 g. 

La calcédoine est un nom qui est peu familier mais ses variétés sont bien connues telles que l’agate, l’onyx, la chrysoprase ou encore la cornaline. Cette pierre n’a pas comme particularité d’être transparente à translucide car elle se compose de nombreuses couches formant des bandes appelées fibres, comme l’agate rubanée par exemple. Ces fibres sont des cristallites de quartz. Parfois, l’agate de très haute qualité est transparente avec une couleur homogène, c’est rare, surtout quand les pierres travaillées sont de grande taille. C’est le cas pour ces boucles d’oreilles réalisées à partir de gouttes qui réunissent ces qualités extraordinaires de translucidité et de couleur uniforme. Elles sont surmontées de diamants et d’opales de feu saturées, d’une grande pureté et avec un feux extraordinaire. Le choix de ces matières précieuses peu communes indique précisément que nous sommes face à de l’art joaillier qui allie une très grande qualité et une simplicité dans les formes.

SAPHIR ROSE BIRMAN (NH)
Bague en or jaune et blanc 18k (750 millièmes) ornée d’un saphir rose naturel transparent taille coussin mixte d’environ 5 ct. (estimé 5,24 ct. par le laboratoire) d’un rose très vif tirant sur le pourpre, avec une très belle saturation et transparence. Le laboratoire indique une origine birmane (Myanmar) et un caractère non chauffé. Cette couleur saturée et extrêmement lumineuse est de qualité exceptionnelle naturelle, ce qui la rend très rare. En serti clos, la pierre centrale est illuminée sur quatre côtés par des groupes de quatre petits diamants. Rapport de l’ALGT du 10 septembre 2024 nr. 24832784. Égrisures. 
Tour de doigt : 58
Poids brut : 5,9 g. 

Si le saphir se décline dans de nombreuses couleurs, dont le rose pourpre, il est de grande valeur quand la pierre est dite « vivante », c’est-à-dire qu’elle brille et joue avec ses feux internes quelle que soit la direction. Un saphir, tel que celui présenté ici, a un atout majeur. Suivant les analyses du laboratoire, il serait d’origine birmane, une des origines les plus recherchées et maintenant rares car les mines ne sont plus accessibles depuis 2017. Les pierres les plus belles sont peu fréquentes car elles dépendent souvent de la situation géopolitique de la région d’extraction. Top 2 mondial par origine (après le Cachemire), le saphir birman, a des qualités remarquables et notamment, parfois, une transparence rare, ce qui est le cas ici. Il n'y a pas dans cette pierre de nuages d'aiguilles de rutiles. Un cristal ci et là est présent et sinon c'est un voyage dans une très belle pureté ! 

José María PUIG DORIA* - Espagne
Collier en argent sterling (925 millièmes) en trois parties, un anneau central auquel sont accrochées deux parties courbes en forme de col. Bijou sans artifice, d'une ligne simple et parfaitement travaillée. Signature à l'intérieur près du crochet fermoir. 
Longueur : 37 cm. 
Poids brut : 112,1 g. 

Avec ce collier, qui ressemble à un col Claudine, nous sommes au cœur des origines de la création de Puig Doria. Créée en 1948, la marque espagnole s’ancre grâce à son fondateur José María Puig Doria dans un design résolument moderniste. Fils d’un architecte ayant été le collaborateur de Gaudi, Puig Doria a été baigné dans un univers de formes, de lignes et de structures profondément géométriques. À partir de 1969, le créateur lance sa première ligne de bijoux en argent. Le collier que nous vous présentons ici en reprend tous ces codes. Bijou moderniste semblant d’une très grande simplicité, tout est ici étudié avec précision. La grandeur du col, sa position et son inclinaison, son articulation grâce à un anneau central, tout cela fait de ce collier une sculpture. Imaginez seulement une petite robe noire sans rien d’autre ou une chemise dans le style de Karl Lagerfeld… Les modèles les plus épurés sont souvent parfaits. Les bijoux de la marque Puig Doria sont reconnus internationalement grâce à des expositions qui se sont tenues tant aux USA qu’au Japon et les distinctions honorifiques ont salué ce travail de précision.

BRACELET CORDE DES ANNÉES 1950
Très beau bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) et platine, maille composée d’un mince fil tréfilé torsadé figurant le motif de corde en forme de S imbriqués en chute, décoré de neuf lignes de diamants ronds brillants anciens pour env. 3 ct. Très bon état. Pas de signature. Belle flexibilité de la maille. 
Longueur : 16,8 cm. 
Largeur : de 1,5 à 2,6 cm. 
Poids brut : 85,6 g. 

Le décor en forme de corde en fil d'or a connu deux périodes d'excellence au cours de l'histoire du bijoux, durant l'Antiquité et les débuts du Moyen Âge, et dans les années 1950. Ce type de fil torsadé est le résultat d'une grande patience car il s'agit d'étirer le fil dans un tréfileur, une plaque à trous de plus en plus petits, et d'étirer le fil avec une pince de toutes ses forces. Puis il faut l'enrouler pour lui donner cet aspect de corde. La torsion du fil permet d'augmenter sa résistance et sa durabilité, ce qui en fait un matériau précieux nécessitant une grande maîtrise du métal. Au fil du temps, la technique pour torsader le fil s'est perfectionnée, notamment avec l'avènement de la métallurgie et des machines industrielles, permettant de produire des fils torsadés de manière plus efficace et en plus grande quantité. Cependant la main d'un maître est toujours nécessaire pour réaliser des maillons qui s'emboitent parfaitement sans se gêner gardant la maille souple et agréable à porter. C'est le cas pour le bracelet présenté ici où la prouesse de l'orfèvre a permis d'imbriquer des lignes de diamants sans jamais enlever la souplesse au bijou.